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第107章(第1页)

一百年前,普通英国人还没有养成下馆子的习惯,伦敦的餐厅其实很少。莱姆豪斯有好几家粤菜馆,和熊猫饭店一样,也是面向码头聚居的同胞。

那时候,莱姆豪斯是英国人眼中的贫民窟和犯罪天堂,华人是黄货,不是抽鸦片就是在犯罪,华人所吃的中餐当然也是邪恶的,下等人的饮食。

“天啊,他们连猪大肠和鸡脚都不肯放过!”

直到1924年,英国举办了一场全世界实业大赛。中国的爱国实业家也想为国争光,但限于当时国力和技术水平,大部分选项都只能放弃。最终决定由香港的粤菜名厨出战。

三名粤菜主厨带了一支超过五十人的团队来到伦敦。实业家和侨胞慷慨解囊,耗费五十多万银圆,在赛场兴建了一座红墙碧瓦的古典酒楼,从气场上就震慑了一众洋人。

这是粤菜第一次在英国扬名立万。

看中国菜和东方面孔都一样的英国人,从此知道了中餐之中还有粤菜,而粤菜居然非常精致,连餐盘都是细瓷器,据说连中国皇帝都会享用。

不过粤菜在伦敦真正兴盛,还是1950年之后。一大波香港移民涌入。这波移民中不乏在香港有头有脸的华商名流。为了满足自己的口腹之欲,他们掷重金,聘名厨,在唐人街开起了“正宗”粤菜馆。

彼时餐馆常客仍是华人,只有喜欢猎奇或东方文化的英国人才会偶尔进一次中餐馆。

第一位,MrChow,人称华裔食神。

中文名是周英华,父亲是京剧大师周信芳,母亲则是家资巨富的上海滩名媛。他十三岁留学英国,年轻时走的是艺术路线,在英伦文艺界结交了一群好友。

1968年的情人节,他在武士桥附近富人区开了第一家餐厅“Mr.Chow”。

“Chow”既是“周”,在英文俚语中也有“食物”之意。

他的艺术才华在餐厅设计上得到了充分发挥。华丽丶优雅又时髦,充满令英国人迷醉的贵族情调。红木桌椅是中国风的,餐具是定制的德国骨瓷,手推车是法国手工,墙壁上的挂画来自他的艺术家朋友,每一幅都值得美术馆收藏。

就连侍应生,都是面孔英俊又会讲流利英文的义大利青年,周英华说,他是想让英国人知道,中餐绝不是廉价的下等人饮食。“我想让西方了解东方,中国菜很了不起,我要让中国菜来担当文化的使者。”

有意思的是,周英华祖籍宁波,生在上海,“Mr.Chow”的菜品却以“北京菜”为主打。

当然,是混入粤菜和江浙菜并加以改造的“北京菜”,比如切块而非片的北京烤鸭,裹着厚重酸甜汁的“虾球”,龙虾碎炒米饭或粉丝……堪称早期的“融合料理”。

“Mr.Chow”让伦敦名流和文艺人士知道吃中餐可以很高贵,与此同时,在一个平民居住的街区,有家个卖广式腊肠的小商铺也在改变伦敦。

腊肠铺的老板潘伟廉在香港时就是大厨。他的腊肠是传统地道的广东口味,很快就风靡伦敦,甚至还卖到了格拉斯哥。

对腊肠的喜爱,让英国人开始尝试煲仔饭:“你保证,这口小锅里真的没有煮过孩子?”

三年后,潘氏夫妻把腊肠铺升级成粤菜酒楼,又过了几年,潘记酒楼被授予米其林一星,许多政要名人都是酒楼常客。

复制“Mr.Chow”的成功几乎是不可能的,但像潘伟廉一样开家粤菜馆并非难事。忽如一夜春风来,大大小小的粤菜馆开出了唐人街。

恰逢其时,初代华人的后裔也凭藉读书和工作崛起,同手握资本的新移民一起步入主流社会。

伦敦人开始习惯粤菜丶喜欢粤菜,甚至举办了“用筷子吃粤菜”的娱乐性比赛。不是所有人都负担得起“Mr.Chow”的天价帐单,装潢有浓郁的中国风,相对物美价廉的粤菜馆就成了伦敦大众的时髦选择。

如秦椒工作过的满汉楼,就是那时候开店的。

“所以咯,这就是一个从无到有,先卖给自己人,再让英国人共沉沦的过程。”秦椒一挥勺,信心满满,“粤菜可以,川菜为什么不行?”

“这个过程可是长达百年。”赵杰森提醒道,“恐怕连Mr.Chow也没有料到,他的北京菜餐厅最后成就了伦敦的粤菜。”

“潘记酒楼只用了三年。”秦椒说道。在她微微拧起的眉心里,傅亚瑟看见了固执和自信。

赵杰森却毫不留情地要打碎她的倔强:“那是因为他卖的是广式腊肠,很幸运,英国人既喜欢香肠又喜欢甜口。粤菜清淡而口味丰腴,花式繁多,既能做成日料的清雅,又能做成法餐的华美,这些都讨英国人喜欢。”

年长的职业经理人俯瞰年轻的厨师:“如果你真的认真观察过这个城市,就会发现所有的中高档中餐厅都是这个路线。川菜?重油重辣,大量用动物内脏和边角料,甚至猪肉都是英国人憎恶的。”

他越说越尖锐,就连一向对人冷言冷语的傅亚瑟都觉得刺耳。

“伦敦唯一受欢迎的川菜就是麻婆豆腐,你也知道那是什么样的麻婆豆腐。难道除你之外,全英国就没有一个会做正宗川菜的厨师?”

傅亚瑟下意识看向秦椒,就看见她眼睫低垂,唇角也深深朝下抿成了线。

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